Сборка большого 3D-принтера D-BOT CoreXY с областью печати ~500x500x800мм - Часть 3

В итоге, при вращении оси мотора руками, всё вроде крутится как положено, стол поднимается и опускается как и задумано. Вот только очень туго при этом крутится сам мотор, и это ещё без стекла, которое предполагается использовать в качестве рабочей поверхности для печати. Подозреваю что один шаговик не осилит подъём такого большого стола, ибо эти большие шкивы GT2 60T, по факту оказались не такими уж большими, около 4см в диаметре. Были бы эти шкивы раза в два больше, тогда точно один мотор всё сдвинул бы. Но как я уже писал ранее, для начала попробую свернуть всё это дело одним мотором. Не поможет - добавлю второй шаговик. Опять не поможет - закажу печать больших шкивов из пластика. Снова не поможет - повешусь :-)


Часть 1    Часть 2    Часть 3    Часть 4



The belt tensioner with your hands

Stretch GT2 60T

После сборки механики, дошло дело и до первого тестового включения принтера. Временно расположил всю электрику на основании принтера. От использования ранее заказанного бутерброда Ramps пока отказался, отложив его на чёрный день, уж очень убого и страшно выглядит этот комок проводов. С MKS Gen cовсем другое дело, одна аккуратненькая плата к которой напрямую подключаются все элементы принтера, без всяких посредников. Да и с охлаждением такой платы, думаю не придётся особо париться, ибо всё на виду, поставил её под вентилятор и готово. Запитал всё это от обычного компьютерного блока питания ATX ватт на 350 (фото ниже).



Электрика 3D-принтера

После долгого и утомительного сбора информации в сети о назначении настроек прошивки Marlin, а так же о процедуре прошивания самой платы MKS Gen V1.4, настроил свою прошивку, загрузил её в MKS Gen и запустил принтер. После включения принтера, опять таки по многочисленным инструкциям из сети, проверил как концевики отрабатывают команды, в какую сторону перемещаются оси принтера при подаче команд на движение из Repetier-Host или Simplify3D и соответственно куда паркуется каретка X.





Кстати, если будете в первый раз настраивать движение осей на принтере собранном своими руками, то делайте это из центра принтера, то есть чтобы все оси (X,Y,Z) стояли в своём среднем положении и в случае чего, не упирались тут же в раму принтера. А когда дело дойдёт до команды "Парковка или же HOME" то не помешает держать пальчик на кнопке "Сброс, она же Reset", чтобы при движении какой либо каретки не в ту сторону, не дожидаться пока принтер с треском и грохотом сам раздвинет область печати до бесконечности :-) В моём случае, с такой проблемой я столкнулся при настройке концевика оси Y (эти чёртовы Y-min Y-max), так как парковаться она поехала в противоположную от концевика сторону и соответственно упёрлась в раму и начала трещать шаговиками и ремнями, а я при этом раскрыв рот от ступора, ещё долго думал что делать и на что нажать. Так же, была ещё проблема с зеркальной печатью, то есть когда текст печатается задом на перёд и в добавок он отражён ещё и по вертикали. С этим косяком я возился около двух дней, меняя непонятные (для меня) значения в прошивке, переставляя и переворачивая разъёмы шаговиков, но в конце-концов всё же победил и данную проблему. Проблема с отзеркаливанием вроде легко решается на уровне софта, в программах-слайсерах вроде есть настройки на этот счёт. Но хотелось чтобы железо принтера изначально было настроено как положено, чтобы в будущем не получать пасхалок в виде не читаемого текста, перевёрнутых логотипов и тд.





На фотке ниже, самая первая деталь которую распечатал мой принтер. Это какой-то тестовый шарик с сайта Thingivers. Хорошо видны какие то проблемы с подачей пластика, ибо слои лежат не равномерные, но то что принтер кое как всё же заработал, пока затмевает все эти мелкие косяки с печатью. Надо будет этот шарик закатать под стекло, так сказать, на память :-) Печатал на обычном оконном стекле толщиной 4мм, фрагмент которого вырезал из остатков балконного остекления. На голое и холодное стекло, PLA практически не цепляется, но по совету из сети, сбрызнул его самым дешёвым лаком для волос, ибо покупать флакончик рублей под 300-400, не выход. К счастью, этот лак оказался довольно паршивым адгезивом, поэтому со временем переключился на обычный канцелярский клей-карандаш, с которым уже не приходится снимать стекло или же прятать ремни и механику от случайного попадания лака.



Первая тестовая 3d печать - шарик

Пробовал печатать всяческие угловатые фигурки, но так как рама принтера ещё не усилена косынками и прочими распорками, то соответственно верхушка принтера ужасно при этом раскачивалась и стремилась сложиться по диагонали. Даже когда стоишь рядом и подпираешь раму своим телом, то хорошо чувствуются мощные толчки, особенно от оси Y ибо она тяжелее. Поэтому свои тестовые печати ограничил пока только шариками, вазами и прочими округлостями



Маленике вазы напечатанные принтером

За время тестов, выявилась вся ущербность собранного ранее, самодельного натяжителя ремня на оси Z, так как эта четырёхточечная схема постоянно разбалтывалась и складывалась. Пришлось отказаться от параллельности роликов, добавив винтик на пересечении распорок и тем самым немного переделать натяжитель на более надёжную трёхточечную схему (фото ниже).



Установка дополнительного винта на натяжитель ремня оси Z

После того как тесты показали что принтер вполне работоспособен и имеет место быть, решил заняться укладкой его мозгов в какой либо футляр. Принтер несколько велик, чтобы постоянно переносить его из комнаты в комнату, поэтому всю электронную начинку решил спрятать в настенный шкаф над принтером и тем самым прописать принтер на постоянное место дислокации. Короб для электроники решил пилить из ДВП или чего-то подобного (фото ниже).



Выпиливаем отверстие ручным лобзиком в ДВП

Так как блок питания (ATX Gigabyte Hercules X 380) у меня будет обдувать не только себя, но и плату MKS Gen V1.4, то решил выпаять из него всё лишнее, чтобы вся эта лапша не мешала циркуляции воздуха внутри короба. Так же снял с блока сетевой разъём и кнопку, так как они будут впоследствии установлены на боковой стенке ДВП. Выкрутил бестолковый переключатель 110-220V, предварительно прозвонив его состояние мультиметром.



Разобранный блок питания ATX Gigabyte Hercules X 380

Штатные выходные провода заменил на более толстые четыре провода МГШВ. Вывел из блока только основные линии, две на 12в и одну на 5в.



Выпаиваем все провода из блока ATX

Блок питания ATX переделанный для 3D принтера

Калибровать и настраивать принтер очень удобно через компьютер, да и печать мелких деталек можно доверить такой связке (компьютер-принтер). Но печатать с компьютера что-то большое или качественное, в моём понимании это самое последнее дело, ибо такая печать идёт довольно медленно, ооооочень медленно, часами, днями, месяцами. Поэтому доверять такую долгую печать сразу двум зависимым друг от друга устройствам не есть гуд, да и крутить лишний раз электросчётчик двумя потребителями тоже не зачем. Поэтому пришлось потрошить ЖК-дисплей 12864, чтобы вынести слот под карту SD на переднюю панель короба, и соответственно получить возможность печати в офлайне (без компьютера).



Слот под карту памяти на дисплее 12864

После отпаивания слота под SD-карту с платы экрана, из листовой латуни согнул уголок и припаял к корпусу слота. Затем примерил этот выносной слот к отверстию в ДВП (фотки ниже).



Выпаиваем слот под карту памяти

ЖК-дисплей 12864 установлен в короб

Крепление дисплея 12864 к лицевой панели принтера

Чтобы не было кривой проволочной лапши, приспособил огрызок шлейфа от старенького флоппи-дисковода для подключения слота к плате экрана (фото ниже).



Паяем шлейф к слоту карты SD

Плата управления принтером

Сетевой выключатель и разъём USB

Плату MKS Gen специально установил под наклоном, чтобы она (и драйвера) чуть лучше обдувалась блоком питания.



Плата управления принтером MKS GEN

MKS GEN и ЖК-дисплей 12864

Выводы из блока питания к плате MKS GEN

Лицевая панель управления принтером

Во время пробной печати, выявился хороший нагрев стандартных крохотных радиаторов на драйверах шаговых двигателей. Поэтому решил выпилить алюминиевые радиаторы чуть больших размеров, нежели стандартные. Заодно посадить их на теплопроводный клей для светодиодов и тем самым избавиться от родной липкой субстанции.



Пилим алюминиевые радиаторы для драйверов

Замена стандартных радиаторов на драйверах drv8825

На фото ниже, на драйвера уже приклеены новые алюминиевые паруса. С такими лопастями, надеюсь драйверочки не сильно будут перегреваться. Сажал их на самый дешёвый китайский термоклей для светотехники (бело-жёлтый тюбик), чтобы со временем радиаторы произвольно не отвалились и не коротнули что либо на плате MKS GEN, ибо плата у меня стоит под наклоном.



Новые радиаторы на драйверах DRV8825

На фотке ниже, разместил в качестве примера, проблемный драйвер A4988 который шёл в комплекте с мозгами MKS. Этот драйвер у меня почему то не заработал при проверке платы и тестовом запуске шаговиков. Как оказалось, на микросхеме были тупо замкнуты припоем две пары отводов. Поэтому перед сборкой принтера, старайтесь всегда осматривать всю электрику на наличие аналогичных коротышей (пример).



Брак на драйвере A4988 замкнуты дорожки

Экструдер MK8 буду устанавливать над принтером, чтобы вместе с пластиком, подавать ещё и электрику на каретку X. Сам мотор закрепил на алюминиевом уголке 45х45мм. А чтобы исключить подклинивания и поскрипывания в будущем, перед окончательной сборкой экструдера, подкладываем шайбочки под внутреннее кольцо подшипника, ну и обильно смазываем всё что движется и трётся.



Сборка экструдера MK8

Установка шайбочек под подшипник ролика MK8

MK8

К уголку привернул самодельный держатель гофры, сквозь которую будет подаваться пластик и электрика на каретку X (фото ниже).



Экструдер MK8 на алюминиевом уголке

MK8 с держателем проводки

Уголок с экструдером уже установлен на своё место.



MK8 закреплён на полке

Стандартные провода пришлось полностью заменить, так как они оказались коротковаты и тонковаты (фото ниже). Слева провода идущие по умолчанию, термистор, хотэнд, шаговики и концевики. Справа провода МГШВ, которыми заменил стандартные китайские провода, так же использовал обычную витую пару для подключения шаговиков X, Y и экструдера, но в кадр она не попала :-(



Провода МГШВ для 3D принтера

Почти законченный короб для электрики (фото ниже). Так же добавил на лицевую панель несколько кнопочек с запасом на будущее. Две из них уже задействовал, одна на сброс, вторая на подсветку стола.



Сборка панели управления 3D принтером

Конструкция данного принтера не позволяет нормально усилить раму малой кровью (почти бесплатно). Так как каретки подъёма стола, используют почти все стороны угловых вертикальных профилей, и тем самым не дают привернуть какую либо распорку или косынку. Поэтому пришлось снова пораскинуть мозгами, после чего, нашёлся довольно дешёвый, простой и самое главное, надёжный способ зафиксировать верхнюю часть принтера от горизонтальных раскачиваний. Решил тупо подпереть верхушку принтера, бетонными панелями девятиэтажного дома, благо принтер у меня практически не транспортабелен. На фотке ниже пометил основные точки крепления принтера к стене. Ось Y удерживают два толстых алюминиевых уголка. Мотыляния от каретки X, гасятся квадратным профилем прикрученным к левой стороне рамы принтера.



Точки крепления 3д принтера к стене

Уголок удерживает 3D принтер от вибраций

Квадратный профиль фиксирует принтер у стены

Уголки держатели стекла 3D принтера

Во время тестовых запусков, при печати разнообразных фигурок, несколько раз наблюдал смещение слоёв при печати. Поэтому начал впадать в отчаяние, подумав что моторы не справляются с мотылянием такой массы подвижных кареток и профиля Y, и в результате пропускают шаги. Как оказалось, принтер банально задевал соплом всяческие переливы и сопли на печатаемой детали и тем самым сдвигал тяжеленное стекло размером 64х55см, которое в тот момент просто лежало на алюминиевой раме стола. Мне даже в голову не могло прийти, что такие крохотные моторчики смогут сдвинуть такую массу. Собственно после этого случая пришлось задуматься о креплениях стекла на рамке стола. Варианты с прищепками не впечатлили, поэтому решил просто закрепить алюминиевые уголки на профилях и тем самым обозначить постоянное место для стекла (фото ниже).



Фиксаторы стекла 3д принтера

Стопоры удерживают стекло принтера от смещений

По нижней фотке видно как ролик стола проходит сквозь пропил в торцах боковых балок, которые удерживают шпильки М8. Кстати, внутри этих балок идут провода от шаговиков X, Y, что очень удобно, ибо не пришлось гадать где и как крепить провода к профилю.



Пропил для ролика V-Slot

В целом, думал что большую часть времени потрачу именно на сборку механической части принтера, но я сильно ошибался, ибо банальная проводка отняла раза в два больше времени, нежели механика. Нужно было заранее рассчитать длину проводов, где они будут проходить и как крепиться. Перепаять все пины с заводских проводов, на свои. Определиться с расположением мозгов принтера (MKS Gen V1.4), так как что-то не хотелось размещать их на основании, как в оригинальном проекте. Держатель для катушки пластика временный (фото ниже), со временем придумаю что нибудь на подшипниках. Сам PLA-пластик от FDplast, так как у него относительно низкие цены, другие фирмы буду рассматривать когда цены у них опустятся до FDplast-овских (то есть, никогда). :-)



Держатель катушки с пластиком

Катушка белого пластика FDplast на трубе

Пластик FDplast подаётся в экструдер MK8

В планах, распечатать декоративную панель и прикрыть ею этот дырявый ужас на лицевой панели (фото ниже).



Панель управления 3D принтером своими руками

Катушка белых светодиодов SMD 5050

Светодиодную ленту SMD5050 купил опять таки на Али, перед приклеиванием проверяем на работоспособность, ибо от китайце можно ожидать чего угодно (фото ниже). В оригинальном проекте эти фонарики крепятся вроде по всему внутреннему периметру верхней части рамы, я же решил крепить только на передний профиль, чтобы не слепнуть лишний раз.



Брак на светодиодной ленте SMD 5050

Подсветка SMD 5050 для 3D принтера своими руками

Большой принтер D-BOT CoreXY собранный своими руками

Печать полусферы на принтере D-BOT CoreXY

Принтер можно сказать уже собран и довольно не плохо печатает, вот только при этом он очень много оставляет соплей, тем более печатаю пока соплом 08мм. А если начинаешь играться с ретрактом, то постоянно забивается термобарьер, ибо он у меня цельнометаллический. Поэтому пока из Китая не приехал термобарьер с тефлоновой трубкой, решил заняться усовершенствованием цельнометаллического. Велосипед вроде как уже изобретён, поэтому для начала расточил дремелем выходное отверстие под конус, затем зачистил его наждачками и по возможности идеально заполировал постой ГОИ (фото ниже).



Полировка термобарьера E3D V6



Часть 1    Часть 2    Часть 3    Часть 4


Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin / $
11.10.2017









comments powered by Disqus



Другие странички сайта







При копировании материалов с сайта, активная обратная ссылка на сайт www.mihaniko.ru обязательна.
Автор: Nikolay Golovin / mh@mihaniko.ru
Мой хостинг-провайдер BeGet.ru
12 04 2012